Пристрій фундаменту будинку

Будівництво будь-якої будівлі починають з закладки фундаменту, то є підстави, на якому тримається вся споруда. Існує чотири види фундаментів: стовпчасті, стрічкові, суцільні, пальові. Бувають монолітні і збірні. Онімогут зводитися з різних матеріалів (рис. 32).

Мал. 32. Фундаменти, зроблені з різних матеріалів: а - кірпічний- б - бутовий- в - цегельний сбутобетоном- г - бутобетонний- д - цегляний з бутом- е - бутовий на песчанойподушке

Для дачного будиночка лучшевсего підходять стрічкові або стовпчасті фундаменти. Стрічкові фундаменти (рис.33) в основному роблять під будівлі з бетонними, цегляними або кам`яними стенамі.Оні відрізняються великою міцністю, і на їх зведення не потрібно многостроітельного матеріалу. Крім того, їх не потрібно закладати на большуюглубіну, особливо якщо в проекті будинку передбачений підвал.

Мал. 33. Ленточнийфундамент: 1 - стіна-2 - цоколь 3 - отмостка- 4 - розчин цемента- 5 -гідроізоляціонний матеріал-6 - лага- 7 - стать

Для пристрою ленточногофундамента використовують будь-який матеріал: розчин з бетону і піску з добавленіемгравія або щебня- бут, бетон і т. Д. Не треба влаштовувати шірокіеленточние фундаменти по всій їх висоті, тому розширеної роблять толькоподошву.

Стовпчасті фундаменти (рис.34) зводять під будівлю з дерев`яними або каркасними стінами. Для устройстваподобного фундаменту використовують стовпи з різних матеріалів: дерев`яні, цегляні, кам`яні, бетонні і т. Д. Стовпи встановлюють на відстані 1,5-2мдруг від одного. Необхідно стежити за тим, щоб стовпи знаходилися під каждимуглом будинку і в місцях найбільшого навантаження (під перетином стін, прогонами, балками, простінками і т. Д.). Якщо вирішено робити фундамент з кірпічнихстолбов, то використовують тільки добре обпалений червона цегла, тому чтонедостаточно обпалений може стати причиною передчасного разрушеніяфундамента. При виготовленні цегляних стовпів потрібно враховувати, що вони повиннібути перерізом не менше ніж 50 x 50 см для двоповерхових будівель і 40 x 40 см дляодноетажних. Щоб стовпи були досить міцними і міцними, в їх середінузакладивают арматурну сітку або дріт товщиною 6мм. При виборі фундаментаобращают увагу на якість грунту. Перевірити його можна досить простимспособом: вирити невелику яму на місці майбутнього котловану і подивитися, ізчего складається грунт. Якщо в його склад входять болотна, садові, лісова земля идругие легкосжімающіеся пласти, то це поганий грунт. Будівництво будиночка натакой грунті буде пов`язане з великими матеріальними витратами.

Мал. 34. Столбчатийфундамент: 1 - стійка- 2 - анкер- 3 - стовп- 4 - лаги

Якщо до складу грунту входятпесок, добре злежалі і ущільнити будівельні відходи, гравій, суглинки, глина, то це грунт задовільної якості. Якщо онпредставляет собою недоторканий піщаник і гравій або незайманий скелястий грунттолщіной 1 м і більше, то це прекрасний грунт.

Грунт під підставою фундаментадолжен бути однорідним, тобто мати рівномірну щільність.

Крім якості грунту, необхідно знати і глибину його промерзання, тому що від цього завісітглубіна, на яку потрібно буде закласти фундамент будівлі. Глибина фундаментадолжна бути більше глибини промерзання грунту, зазвичай вона становить 80-100 см.

Глибина закладки фундаментазавісіт і від рівня грунтових вод. Якщо в місцевості грунти мають нізкімуровнем грунтових вод і відстань до них в зимовий період більше глибини промерзаніяплюс 2 м, то фундамент закладають не менше ніж на 0,5 м. Якщо рівень грунтових вод в зимовий період більше глибини промерзання грунту, але меньшеглубіни промерзання плюс 2 м, то роблять фундамент на глибину промерзання (50 см) і встановлюють його на подушку з піску або гравію.

Якщо грунтові водирасполагаются на глибині промерзання грунту, то фундамент влаштовують або наглубіне промерзання грунту, або на 10-15 см глибше.

Незалежно від глубінипромерзанія фундамент під капітальні стіни, які будуть перебувати внутрізданія, закладають на глибину 50 см.

котлован

Перш ніж споруджувати фундамент, добре розчищають майданчик, обрану подстроітельство будинку, знімають верхній шар грунту (20-30 см) і разравніваютповерхность. Після цього відзначають кордону майбутньої будівлі.

Відступивши від них на 1 м, забивають при кожному розі по 3 кілочка (стійки). До них строго горизонтально прибивають дошки інатягівают тонкий дріт або шнур (рис. 35). Дріт або шнури потрібні для позначення червоних ліній майбутньої будівлі. Тільки після цього приступають криті котловану.

Мал. 35. Риття котловану

влаштування котловану

Прямовисно від дна котловану роблять траншею глибиною до 0,5 м. Ця траншея знадобиться для зведення нижньої, розширеної частини фундаменту (її можна сделатьіз бетону), для якого вертикальні стіни траншеї будуть опалубкой.Угол укосу котловану вибирають в залежності від типу грунту: в`язкий грунт - 0 °, сипучий - 45 °, середній - 60 °, твердий - 80 °, скелястий - 90 °.

Матеріал для фундаментазасипают шарами товщиною приблизно 25-30 см, кожен шар поливають водою ітщательно утрамбовують.

цоколь

Цоколем називають верхню частину будь-якого фундаменту висотою 50-70 см. Роблять егоіз бетону, цегли або каменю, тобто матеріалів, що володіють морозостійкістю істойкостью до різних погодних умов. Цоколь штукатурять розчином ізцемента і піску в співвідношенні 1: 3.

Верхня частина фундаментів іцоколей рідко виходить гладкою і рівною. Тому беруть дошки з рівними краях прикріплюють їх до бічних поверхонь цоколя з внутрішньої і зовнішньої сторонитак, щоб вийшли бортики однакової висоти. Відстань між бортікамізаполняют цементно-піщаним розчином у співвідношенні 1: 3, тщательноразравнівают і залишають до повного висихання. Після цього укладиваютгідроізоляцію.

Для провітрювання з каждойсторони будови в цоколі на відстані 15см від землі залишають отверстіеразмером 15 x 15 см. На зиму ці отвори закривають відповідним за размерукірпічом і замазують глиною, а з настанням весни відкривають. Щоб защітітьфундамент будинку від несприятливого впливу навколишнього середовища, делаютотмосткі (рис. 36) - пристосування для відтоку води. Для пристрою відмосток повсему периметру фундаменту із зовнішнього боку знімають верхній шар грунтаглубіной 10-15см і шириною від 50 до 100см. На місце грунту кладуть слойразмягченной глини і, роблячи невеликий ухил від будинку, добре її уплотняют.Поверх глини насипають гравій, щебінь або биту цеглу, перемішаний з песком.Вновь все ущільнюють і заливають цементним розчином. Навколо відмосток делаютнебольшую канавку з ухилом. Дно канавки бетонують або кладуть на нього трубу ізасбестоцемента.

Мал. 36. Вимощення: 1 -грунт- 2 - шар м`якої гліни- 3 - шар гравію, щебеню або битої цегли, змішаного з песком- 4 - шар цементного розчину- 5 - канавка- 6 - фундамент

гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція захищає стіни будинку від руйнівного впливу грунтовихвод. У фундаментах з каменю або цегли гідроізоляційний шар кладуть, какправіло, на висоту 17-20 см від рівня землі. Існує кілька способовустройства гідроізоляції:

1. На верхню гладку, ровнуюі суху частину фундаменту кладуть два шари руберойду або толю так, щоб шви наконцах перекривалися приблизно на 16см.

2. На верхню частьфундамента наносять 3-сантиметровий шар цементного розчину в співвідношенні 1: 2. Шар розрівнюють, покривають 3-міліметровим шаром сухого цементу і сушат.Затем поверх цементного розчину кладуть шар руберойду або толю.

3. Готують мастику з бітумаі добре просіяного вапна-гідратного у співвідношенні 2: 1. Гарячу мастікунаносят на поверхню в 2-3 прийоми так, щоб утворився шар в 1 см.

4. На верхню частьфундамента наносять шар бітумної мастики, на яку наклеюють шар рубероідаілі толю без кам`яних і піщаних підсипок. Шар руберойду або толю такжепокривают мастикою, на яку наклеюють другий шар рулонного матеріалу.

Якщо в будинку предполагаетсяделать льох або підвал, то слід подбати про його захист від талих ігрунтових вод. Для цього роблять подвійну ізоляцію: одну - на 10 см нижче підлоги льоху, другу - на 15-20 см вище відмостки. Крім цього, ізолюють підлогу і стенипогреба або підвалу. При цьому необхідно звертати увагу на рівень грунтовихвод. Якщо грунтові води розташовуються нижче за підлогу, то зовнішню сторону стіни, що знаходиться в грунті, 2 рази покривають гарячим бітумом. Пол покривають слоемжірной глини товщиною 25 см і ретельно ущільнюють. Потім на глину наносять слойбетона товщиною 5 см і розрівнюють.

Через 2 тижні на бетоннуюповерхность підлоги наносять мастику і наклеюють 2 шари толю або руберойду. Поверхрулонного матеріалу кладуть шар бетону, розрівнюють, потім - шар цементногораствора, на який наносять 2-міліметровий шар цементного порошку.

Якщо грунтові води находятсявише підлоги льоху або підвалу, то на підлогу кладуть шар жирної глини товщиною 25 см, розрівнюють і трамбують. Потім наносять шар бетону товщиною 15 см і сноваразравнівают і трамбують. Через 2 тижні на бетонну поверхню кладуть 3 слоярулонного матеріалу на мастиці, а зверху наносять цементний розчин (1: 3) і добре все розгладжують.

Стіни з каменю або цегли свнешней боку штукатурять цементним розчином в співвідношенні 1: 3. Післятого як штукатурка повністю висохне, наносять на неї 2 шари мастики, наклеюють шар рулонного матеріалу і знову покривають мастикою.

Крім того, навколо стенпогреба або підвалу роблять замок з змоченою в бітумі або бітумної мастікепаклі. Проміжок між грунтом і стінами заповнюють шаром жирної глини (25-30см) і засипають вийнятим грунтом (рис. 37).

Мал. 37. Гідроізоляціястен льоху: 1 - жирна гліна- 2 - бетон- 3 - підлога з цемента- 4 - цементнаяштукатурка, покрита шаром бітума- 5 - гідроізоляційний шар

Із зовнішнього боку ізоляціюстен роблять на 50 см вище рівня грунтових вод.