Рихта вм`ятину на автомобілі самі

Хочу почати з добре відомого всім факту: найдовші іустойчівие черзі на станціях техобслуговування - на кузовний ремонт.

Ще півбіди, якби мова йшла про серйозні пошкодження. Новедь часто-густо звертаються з такою дрібницею, за яку перегруженномусервісу і братися-то не хочеться. Злегка пом`ята двері, трохи вигнуте крило, трішки втиснутий капот. Часом оформлення замовлення і очікування віднімають увладельца машини більше часу і нервів, ніж сам процес ремонту. А головне, майже у всіх цих випадках можна обійтися без допомоги рихтувальника - потрібно толькопріложіть свої руки і зробити самому.

Кажу про це з повним знанням справи, бо самріхтовщік п`ятого розряду, працюю на гарантійної станції «Іжавтомототехобслужіванія» з 1966 року, так що за свої слова відповідаю.

Головне в нашій справі - бути впевненими. Чи не богігоршкі обпалюють. Друга умова - мати хоча б найнеобхідніший наборінструментов. І третє - знати правила поводження з вспомогательниміматеріаламі і загальні принципи рихтування.

З першим простіше. Знайдіть стару непридатну кузовную деталь, сейчасето вже не проблема, і тренуйтеся, поки не відчуєте достаточноуверенності, натренуєте руки і очей, щоб взятися за роботу по-настоящему.Еслі ви, проводячи пальцями по гладкій начебто і рівній поверхні, ощущаетекрівізну металла- якщо, дивлячись на неї під кутом, ловите «на відблиск» небольшіевмятіни, - значить, у вас справа піде.

Мал. 1. Молотки.

Тепер - інструменти. Вони діляться на три основні групи: молотки, підтримки і гачки. Трохи особняком -ріхтовочниенапільнікі і шліфувальні пристосування.

Молотки відрізняються від слюсарних. По-перше, тим, що бойки уних закруглені і ретельно заполірована, при цьому один з них частовиполнен в формі «дзьоба» (рис. 1). Все це неважко зробити своїми руками. Аво-друге, рихтовщики рідко користуються дуже важкими молотками - чащенебольшімі, 150-200 грамів. Широке застосування отримали молотки з кольоровихметалів (мідні, алюмінієві) і їх сплавів (латунні) - вони менше деформіруютповерхность. Популярними є і гумові, що не пошкоджують фарбу.

Підтримка - це найчастіше масивний металевий брусок, найбільш підходящий по конфігурації до виправляти ділянці деталі (рис. 2) .Скільки таких ділянок, стільки може бути і підтримок. Різної товщини, разнихрадіусов кривизни, розмірів. Як правило, підтримка і молоток нерозлучні, тільки знаходяться вони по різні сторони від виправляється місця. І чим правільнеепо кривизні підібрана підтримка, тим швидше вдається отримати хорошійрезультат. З того, що є в домашньому господарстві, тут можна іспользоватьтопор, великий молоток, масивну плиту від старого праски, а то і шматок рейки -в гаражах їх обрізки часто служать ковадлами. При цьому поверхні підтримок, які будуть використовуватися як робочі, слід гарненько зачистити і заполірувати-від їх якості залежить якість поверхні деталі.

Мал. 2. Підтримки.

Ну а гачки - вони і є гачки (рис. 3). Ними обичнопользуются в тих випадках, коли під зовнішньої, видовий частиною деталі є ещескритая, що підсилює конструкцію, - короб, приварена подштамповка, полкажесткості. Вставляючи гачок між цими двома поверхнями і спираючи його «спинкою» про внутрішню силову частину, повертають інструмент за ручку і «дзьобиком» обережно, поступово вичавлюють вм`ятину, ділянка за ділянкою. Чемтоньше метал і менше вм`ятина - тим, природно, тонше повинен бути івибіраемий гачок.

Його роблять з «сталистого», тобто досить упругогопрутка діаметром від 8 до 12 мм. Довжина тіла від 300 до 500 мм-петля ручки повинна бути такий, щоб в разі потреби в неї можна було просунути якийсь торичаг (хоча б рукоятку молотка). «Дзьобик» для більшої жорсткості обичнопроковивают і загострюють. Тоді в точці контакту вдається створити дуже високоеудельное тиск.

Мал. 3. Гачок.

Рихтувальний напилок схожий на звичайний, тільки насічка унего велика і дугоподібна. Сам же напилок широкий, довгий і тонкий, чащевсего закріплює;

ся в верстаті (рис. 4). А використовують його двояко. По-перше, цього допомогою досить точно визначають межі деформованого ділянки: дляетого досить провести напилком хрест-навхрест поперек вм`ятини. По-друге, їм же вирівнюють поверхню після вибивання, витискування гачками, обробки шпаклівкою або припоєм.

Як шліфувальних пристроїв нерідко іспользуютелектродрель (рис. 5), в патрон якій замість свердла затискають металліческійстержень і гумовий диск з притиснутим до нього кругом з наждачним шкурки. Етіпріспособленія входять в комплект деяких дрилів, але продаються і окремо. Безбольшого праці подібну конструкцію можна зробити і самому, розглянувши образецв магазині. Якщо ж і дрилі немає - можна вирівнювати поверхню лістовойшкуркой, натягнутої на дерев`яний брусок.

Тепер про допоміжних матеріалах, до яких относятсяшпатлевкі і припій.

Найбільш відомі шпаклівки на нітроцелюлозній або лаковойоснове. Щоб уникнути розтріскування, їх наносять досить тонким шаром, аобрабативаемая поверхня повинна бути дуже добре підготовлена. Существуюттакже епоксидні шпаклівки, що допускають шар більшої товщини і менш тщательнуюзачістку поверхні, але вони довго сохнуть і ними важче працювати дляокончательного, чистового вирівнювання.

Останнім часом велике поширення получаютсінтетіческіе, так звані поліефірні шпаклівки. Це прекрасний матеріал, його можна наносити досить товстим шаром, полімеризація відбувається швидко, покриття добре шліфується. Але купити таку шпаклівку поки нелегко, препарат (найчастіше югославського виробництва) надходить у продаж в кількості, явнонедостаточном для задоволення попиту. До того ж нерідко багато, увідевшпатлевку на прилавку, купують її побільше, «на все життя». І дарма. Последвух-трьох років зберігання вона приходить в непридатність.

Мал. 4. Рихтувальний напилок.

Ефективний засіб для заповнення нерівностей - припій, але для його використання потрібна певна підготовка. Зазвичай ріхтовщікіпріменяют припої ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40. А з допоміжних інструментів ісоставов - паяльну лампу, волосяну кисть, травлення кислотою (хлористий цинк) і лопатку з твердого дерева (наприклад, дуба або бука) або з текстолітаразмером 300X30X5 мм.

Відео: Як швидко випрямити вм`ятину на авто своїми руками!

Припій потрібно зробити порошкоподібною. Для цього три-четирепрутка розплавляють в металевому посуді і, охолоджуючи на повітрі, размешіваютдо тих пір, поки припій не стане сірим і не почне розсипатися. Виклавши накусок грубого брезенту і загнув край полотнища, його розтирають до полученіяпорошка і просівають через дрібнопористий сітку. Те, що залишилося, ще разрасплавляют і повторюють операцію.

Процес опайки полегшується, якщо замість припою і кіслотиіспользовать спеціальний паяльний набір НП-2. Вхідна в нього паста ПП-2позволяет гранично спростити найбільш важку операцію - первоначальноелуженіе оброблюваної поверхні. Я радив, перш ніж братися занастоящую роботу, потренуватися на старій кузовної деталі. У чому жезаключается це тренування?

По-перше, в тому, що за допомогою молотка і підтримок випостараетесь поправити зім`яті місця на згинах, надати їм по возможностіпервоначальние форми. Вистукувати метал потрібно зсередини, а підтримку пріжіматьснаружі.

По-друге, ви спробуєте «збирати» метал там, де онвитянут в міхур: для цього зазвичай намагаються працювати молотком з остримклювіком, дрібними і частими «наклева» зсередини, створюючи горбки на ліцевойповерхності і рухаючись по звужується спіралі.

І, нарешті, ви в результаті спробуєте поправлену поверхностьзагладіть рихтувальним напилком, підготувати її до чистової обробки: покритіюшпатлевкой або припоєм і забарвленням. Але про кожного з цих етапів ми ще поговоримо, коли мова піде про конкретні деталі.

Мал. 5. Дриль зі шліфувальним кругом.

Найчастіше пошкоджується, як не дивно, водійські двері, хоча вона-то, здається, завжди у нас під контролем. Це, наприклад, можетпроізойті через несподіване пориву вітру, який підхоплює пріоткритуюдверь, як вітрило, і обриває обмежувач. Або через неуважність водія, який подає машину заднім ходом в гараж і забуває щільно прикрити свої двері, а вона відійшла і зачепила за стулку воріт. У першому випадку двері толькоізламивается недалеко від передньої кромки, в другому ще й мнеться по торцу.Некоторие власники автомобілів з понівеченими дверима стверджували, чтополомка сталася взимку через лід, що скупчився між передніми крилом ідверью. Як би там не було, будь-який з цих випадків абсолютно реальний, від ніхнікто не застрахований. Однак і тут ремонт своїми силами цілком можливий.

Для початку двері необхідно розібрати. Оскільки, як і напредидущіх заняттях, я поведу мова про автомобілі іжевського виробництва, технологія розбирання в повній мірі, звичайно, відноситься до нього. Відвернувши двазаглубленних гвинта, зніміть підлокітник. Видаливши декоративні пластмассовиезаглушкі з ручок стеклопод`емника і відкривання дверей, відверніть кріплять іхвінти і зніміть ручки. Вставляючи викрутку знизу під декоративну накладку устекла, виведіть пружинні пістони з отворів і зніміть накладку- удалітеобівку двері.

Тепер демонтуйте двері. Але не намагайтеся отворачіватьвінти, що кріплять петлі, - це марна справа. Краще торцевих ключем «на 12» відвернути болти кріплення двері до петель - доступ до них відкривається послеудаленія облицювання.

Тепер зніміть скло. Для цього потрібно від`єднати його оттроса склопідіймача, зняти упор скла, потім кронштейн направляющегожелобка, вийняти верхній ворсовий жолобок. Після цього, вивернувши два гвинти на передній торці рамки скла (вони знаходяться під ущільнювачем) і один вінтізнутрі двері під кватиркою, посуньте з місця і вийміть весь поворотний вузол сфорточкой і видаліть скло. (Про те, як розбирати двері «жигулів», билорассказано в двох попередніх номерах журналу - ред.)

Ось про таке дефекті двері ведемо ми розмову

Виправляти двері краще на верстаті. Покладіть її внутреннейстороной вниз і викруткою через отвори для петель відігніть деталі, в которихзакрепляются губчаті ущільнювачі.

Вставте гачок в отвір для верхньої петли- подберітедеревянний брусок і, налягаючи на нього спинкою гачка як на опору, клювікомпостепенно піднімайте деформований ділянку декоративної лінії (пам`ятаєте - миговорілі в минулий раз, що саме з цього потрібно починати) до одного уровня.Напомню: приступайте до цій роботі з найменш зіпсованого ділянки, то естьболее віддаленого. І не поспішайте. Маленькими, зовсім легкими рухами гачка, стежачи за поверхнею «на відблиск», терпляче і поступово виправляють метал.

Підберіть дерев`яну рейку, покладіть її уздовж декоратівнойлініі і, постукуючи по рейці молотком, опускайте її до низу двері, прагнучи дотого, щоб передня кромка лягла в одну площину із загальною поверхнею.

Ймовірно, після цього залишиться ще добре разлічімаяелліпсная вм`ятина, що тягнеться від декоративної лінії до низу двері. Обозначьтеріхтовочной пилкою (ми вже розповідали, як це робити) кордону і гачком черезлюбое з отворів для петель видавлюйте вм`ятину, рухаючись по спіралі що відкрили до центру. Потім виконайте те ж, але через інший отвір.

Ще раз проведіть напилком по лицьовій стороні дверей іпроверьте свою роботу. Якщо якісь ділянки надмірно піднялися над общейповерхностью - легенько постукайте по ним гострим кінцем молотка- якщо десь тоосталась загальна вм`ятина - продовжите рихтування.

В останню чергу підійміть гачком ділянку, находящійсявише декоративної лінії. І, нарешті, рихтувальним напилком злегка пройдітесьпо всій лицьовій поверхні, видаляючи виступаючі горбки.

У тому варіанті, коли двері зім`ята по торця, ймовірно, однімікрючкамі не обійтися, знадобиться рихтування з витягуванням металу, вибиванням його на підтримках відповідного профілю. Але це вже настолькоіндівідуально, що загальних міркувань недостатньо, в кожному конкретному випадку ІМЕСТ ви будете шукати свої прийоми.

Закінчується ремонт дверей, як і будь-якого іншого ділянки, вирівнюванням поверхні за допомогою тих допоміжних складів, про які Миуже говорили, зачисткою її, шліфуванням і підготовкою до фарбування.

Залишається розглянути декілька заключних питань, що стосуються, як ви, ймовірно, здогадуєтеся, технології роботи з разлічниміотделочнимі і вирівнюють складами. До таких відносяться припій і шпаклівки.

З припою і почнемо. А якщо точніше - то з лудіння, посколькуметалліческую поверхню, на яку має бути класти припій, потрібно спервазалудіть. Лудінням називається процес нанесення полуди - тонкого слоярасплавленного олова або сплаву олова зі свинцем (припою). Полуда нерасторжімосоедіняется зі сталлю і, взагалі кажучи, є найкращим засобом дляпредохраненія від корозії. У давні часи, коли процес виготовлення каждогоавтомобіля, особливо дорогого, був справою індивідуальним, днище його (а то і веськузов) лудили. Багато з тих автомобілів живуть до сих пір.

В якості вихідних матеріалів вам знадобляться олово іпріпой, а також сірчана і соляна кислота, розчин хлористого цинку або цинк іволосяная кисть. Якщо не буде розчину хлористого цинку, прідетсясамостоятельно приготувати травлення кислотою: для цього, потрібно в солянойкіслоте розчинити невеликі шматочки цинку до повного насичення, тобто когдапрекратітся виділення бульбашок.

Перед лудінням поверхню ретельно очищають від бруду іжіра. Це робиться або механічно - сталевими щітками, наждачним папером, дометалліческого блиску, або хімічно - коли метал протруюють в теченіеполучаса слабким, 20-30-процентним розчином сірчаної кислоти. Другий способнадежнее і тому краще. Протравлену деталь потрібно промити холоднойводой.

Після цього оброблену поверхню за допомогою волосянойкісті змащують розчином хлористого цинку або труєний соляною кислотою іпосипают порошком припою, приготованим так, як ми про це розповідали вперше бесіді. Тепер нагрівайте деталь (поверхню) паяльною лампою допояви світло-солом`яного кольору - першого з «кольорів мінливості». Цей цветподскажет, що припій плавиться і що тієї ж власний пензлем потрібно ще раз пройтісьпо всій поверхні - тоді вона стане блискучою і рівною.

Коли деталь охолоне, її рекомендується протерти мокримпеском, промити і висушити.

Тепер власне про вирівнювання поверхні.

Розігрійте припій в неглибокій металевому посуді до стану «густої каші». Дерев`яною лопаткою, змащеній моторним маслом, зачерпнітенемного припою і -положіте на облуженную поверхню, попередньо подогретуюпаяльной лампою. Відразу може не вийти: якщо поверхня нагріта сильно -пріпой стече, якщо слабо - НЕ прилипне. Тут важливо температуру все времядержать на межі плавлення припою, А цього можна домогтися, періодично касаясьфакелом полум`я (ми ж працюємо з паяльною лампою) обрабативаемойповерхності.

Відео: Кузовний ремонт.как витягнути вм`ятину на автомобілі

Але ось у вас вийшло - припій «прилип», не потік. Сразуже починайте розгладжувати його лопаткою, трохи підігріваючи. І додавайте новиепорціі, намагаючись заповнити всю вм`ятину. Якщо припой почав прилипати до лопаточке- проведіть нею по ганчірці, змоченою моторним маслом.

Заповнюючи вм`ятину, майте на увазі, що надлишки припою, бугоркіснять дуже легко. А ось поглиблення, якщо вони залишаться, доведеться знову чимось тозаполнять. А це нікуди не годиться. І тому буде краще, якщо зроблена вами «наліпка» виявиться трохи вище поруч розташованих непошкоджених інеріхтованних поверхонь.

Окремо хочу попередити ось про що. При лудінні ви будетеіметь справу з кислотами і їх розчинами, відкритим полум`ям, розплавом припою. Вваш же інтересах уберегти себе від травми - тому дотримуйтесь предельнуюосторожность. Потурбуйтеся і про протипожежну безпеку.

Багато фахівців (як правило, не володіють навикаміработи з припоєм або вважають цей вид роботи старомодним) предпочітаютвиравнівать поверхню за допомогою всіляких композицій, в основі которихчаще всього лежать епоксидні смоли. На мій погляд, такі композиції обладаютоднім дуже цінною властивістю: ними можна користуватися, практично не імеянікакіх спеціальних навичок. Однак зчеплення композиції з металу не стольпрочно, з часом під її шаром можуть утворитися осередки корозії. Так ітолщіна шару накладає свої обмеження: вона не повинна бути більше 2-3 мм, інакше швидко з`являться тріщини і зведуть всі старання нанівець.

У практиці найбільшого поширення набули епоксідниекомпозіціі на основі смол ЕД-20 (ЕД-5) та ЕД-16 (ЕД-6). Змішуючи смоли в разнихпропорціях і додаючи до них пластифікатори (речовини, що зменшують хрупкостьконечного продукту) і наповнювачі (збільшують механічну міцність, що знижують усадку і т. П.), Отримують композицію потрібної якості. Варіанти тутмогут бути самими різними, їх кількість нескінченно. Але вам не слід сразупугаться. Як не слід і перетворюватися в алхіміків. Краще взяти за основупроверенние склади - для початку достатньо двох, що містять тільки смолу ЕД-5.

У першому на 100 частин маси смоли додають 60 частейдібутілфталата (це пластифікатор) і 35 частин газової сажі (наповнювача). Подруге на таку ж кількість смоли додають 50 частин дибутилфталата і 70-80частей меленої слюди. В обох випадках використовується один і той же затверджувач -поліетіленполіамін, 10-11 частин. Замість газової сажі і меленої слюди можноиспользовать простіші наповнювачі: алюмінієві порошок і пудру, чугуннийпорошок.

Робота з епоксидними смолами специфічна. І, не дивлячись на всюпростоту, вимагає дотримання деяких правил. Наприклад, працювати треба впроветріваемом приміщенні, користуючись рукавичками. Це по-перше. А по-друге, не робити відразу багато готового до вживання складу - він швидко твердне і стає непридатним. Нарешті, не заважає нагадати, що почала густетьсмолу можна трохи розм`якшити розчинниками № 646, 647 або 648. Щоб Смоланов липнула до пальців, їх можна змочувати ацетоном або тими ж розчинниками.

На закінчення залишається згадати ще раз про шпатлевках (про ніхуже була розмова на першому занятті).

Вони найбільш звичні автомобілістам і прості в обращеніі.Хочу лише зауважити, що нітроцелюлозні шпаклівки слід класти особенноосторожно, вони дуже схильні до розтріскування при потовщенні шару. Епоксідниегораздо «грубіше» за цим показником. Отже, перші можна пріменятьтолько на остаточному етапі, при чистової обробки поверхні-другі годятсякак для чорнової, так і для чистової обробки.

Отже - сміливіше беріться за справу. Бажаю вам успіху!

В. Решкін