Будівництво стін гаража, що має цоколь

При будівництві гаража, стіни, що мають цокольну частину, надійно захищені від зволоження іпроніканія вологи в нижню частину гаража.

Цоколь повинен підніматися надфундаментом на висоту 20-70 см. Виконують його з цегли (для цієї целііспользуют тільки червона цегла), з бутового каменю або бутобетону. Есліцоколь викладають з цегли або каменю, то кладку виробляють по обичнойтехнологіі кладки стін. При використанні бутобетона спочатку роблять опалубку іздосок або обапола, а потім вже кладуть бутобетон шарами 25-30 см. Наіболеекачественним і оптимальним варіантом кладки цоколя є бутова кладка содновременной облицюванням цеглою.

Цоколь повинен мати таку жешіріну, що і стінки стрічкового фундаменту. У верхній частині поверхню цоколявиравнівают за допомогою будівельного рівня.

Для виконання вентіляціізамкнутого простору, обмеженого цокольними стінками, підлогою і грунтом вцоколе з кожного боку будівлі на висоті 15-20см від землі вставляютвентіляціонние віконця розміром приблизно 15 х 15 см. Для захисту подпольногопространства від гризунів віконця закривають решітками. У холодну пору року іхзакривают дерев`яними пробками.

Опалубку цоколя виготовляють в тойчас, коли бетон фундаменту застигає. Опалубку можна зібрати з щитів, длявиготовлення яких доцільно використовувати обрізні дошки товщиною 40 мм. Небажано, щоб в щитах були щілини: без них поверхню цоколя вийде рівною іштукатурка не буде потрібно.

З підготовлених дощок набіраютщіти до запланованої проектом висоти і ширини цоколя. Якщо гараж буде іметьцоколь, то робити його занадто високим не рекомендується, так як послезавершенія будівництва гаража потрібно буде споруджувати дорогу до піднятому нацоколе в`їзду в гараж. А спорудження під`їзних шляхів вимагає проведеніядополнітельних земляних робіт і ущільнення грунту перед в`їздом. Потрібно подуматьоб цьому заздалегідь і вибрати грунт з траншеї і льохи на місце предполагаемогов`езда в гараж. Це заощадить масу часу і зусиль.

Щоб визначити розміри щитів, можна скористатися наступною методикою. Якщо позначити відстань междуосевимі лініями цоколя як l1 і l2, ширину цоколя - C, а товщину дощок длящітов - t, то довжини двох пар паралельних щитів із зовнішньою бічною поверхностіцоколя складуть відповідно:

L1 = l1 + C + 2t і L3 = l2 + C.

Точно так же визначають довжини щітовдля внутрішній боковій поверхні цоколя:

L3 = l1 - C і L4 = l2 - C - 2t.

Щити розміщують таким чином, чтобиіх гладка сторона була звернена всередину цоколя. Для їх точної установки можноиспользовать різні підкладки з цегли, брусків і обрізків дерева, каміння. Щільне примикання дощок один до одного забезпечується за допомогою простихклінових затискачів. Фіксацію щитів виконують за допомогою накладок, коториепрібівают до дощок навскоси, під кутом до поздовжньої осі щита вразбежку. Висотащіта повинна на 10 см перевищувати рівень заливки бетону.

Для підвищення точності складання щитів зручності роботи на укорочених внутрішніх і зовнішніх щитах на тій їхньому боці, що не звернена всередину цоколя, можна прибити замки. Вони допомагають болееточно зібрати щити в опалубку і спрощують процес роботи. Замки прибивають навідстані, що дорівнює товщині дощок, починаючи від вертикального зрізу щита.

Щити збивають в опалубку з помощьюніжніх і верхніх дерев`яних розпірок. Кількість верхніх стяжок должносоответствовать кількості арматурних штирів, які потрібно заздалегідь закласти вмонолітном фундаменті. Стяжки роблять з обрізків дощок, а розпірки з кругляковдіаметром 3-5см. Довжина розпірок повинна точно відповідати ширині цоколя це надалі запобіжить перекіс стін цоколя.

В одній зі стінок цоколя оставляютнебольшой отвір, необхідний для влаштування лазу в цокольне приміщення, так каквпоследствіі може виникнути необхідність його ремонту.

Обов`язково слід передбачити вцоколе вентиляційні вікна - продухи. Для цього на висоті 15-20см отповерхності землі в опалубці цоколя розташовують дерев`яні пробки. Роблять Етод заливки бетону. Пробки роблять квадратними з обрізків бруса зі стороною 15смілі круглими, використовуючи обрізки діаметром 15см.

Пробки обмотують двома слоямірубероіда і закріплюють на них мелкоячеистую металеву сітку. У процессезалівкі сітку утаплівают в бетоні. Надалі ці вкладиші можуть стати в нагоді, для того щоб заткнути вікна-продухи в холодну пору року.

Установка опалубки гаража

Щити опалубки починають встановлювати з внутрішнього контуру цоколя.

Щити з дерев`яними замкамімонтіруют першими, закріплюючи тимчасовими розкосами. Після цього устанавліваютщіти внутрішнього контуру без замків. Потім їх прибивають цвяхами до замків. Карматурним штирів фундаменту попередньо прив`язують шматки м`якої проволокідліной 20-25см: це потрібно для того, щоб з її допомогою зафіксувати положеніеопалубкі майбутнього фундаменту. Після монтажу внутрішнього контуру його як можноточнее встановлюють по осях фундаменту і перевіряють прямі кути, порівнявши длінудіагоналей плану. Якщо внутрішній контур опалубки варто точно на місці, то ввідповідних місцях прибивають верхні і внутрішні розпірки, які будутопределять ширину цоколя.

На наступному етапі начінаютустанавлівать щити зовнішнього контуру. Їх середини поєднують з соответствующіміотметкамі на фундаменті. У верхні і нижні розпірки забивають цвяхи, сбіваящіти між собою. Зовнішній контур перевіряють на відповідність осьовим лініямцоколя.

Потім знову проводять проверкупрямих кутів, порівнюючи діагоналі плану. Якщо різниця між діагоналямісоставляет не більше 2см, то опалубку остаточно фіксують. Для етогопроволокой, прив`язаною до арматурних штирів фундаменту, обмотують цвяхи, що стирчать із зовнішнього і внутрішнього щитів. Натяг має бути достаточносільним. Цвяхи потім загинають вгору.

Заливка бетоном цоколя гаража

Цоколь можна виконати в залізобетонному варіанті, так як цей матеріалобладает міцністю, стійкістю і опором сколювання. Для армірованіязаранее запасають прутки, які перед заливкою бетону розташовують на отметкецоколя. Найзручніше класти арматурні прути на розпірки, зафіксувавши іхмягкой дротом. Після цього верхні краю опалубки закріплюють стяжкамі.Арматурние прути можна підвішувати і на стяжки. Якщо обрізки арматурикороткіе, їх кладуть внахлест і потім пов`язують шматками дроту. Теперьобшівка цоколя готова до заливання: вона міцно з`єднана з основою фундаменту іпредставляет собою жорстку конструкцію.

Після цього на щитах ставятотметкі рівня, до якого будуть заливати бетон. Розмітка повинна бути строгогорізонтальной. Починають її з найбільш високого на майданчику кута фундамента.Гвозді вбивають через 1,5-2 м. Українці, які кінці цвяхів послужать контрольниміметкамі при заливці цоколя. Відмітки можна перевірити за допомогою гідрорівня.

При дуже жаркій погодезалітий цоколь захищають від сонця, користуючись прийомами, які застосовувалися прізащіте фундаменту. З бічних сторін цоколь захищає опалубка, а зверху -влажная мішковина, руберойд і т. П. Опалубку знімають, до того як бетонокончательно затвердіє, тобто через 2-3 доби.

За недостатньо затвердевшімбетонним фундаментом (або цоколем) потрібно стежити, тоді після окончательногозатверденія він буде володіти гарною якістю. Через добу після укладкібетонную поверхню починають поливати водою. Цю процедуру проводять 2-3 рази на день протягом тижня. Для того щоб бетон набрав необхідну міцність, після вологого витримки йому дають відстоятися ще 2-3 дні. Якщо для пріготовленіябетона використовували пуццолановий цемент, то терміни витримки збільшують в двараза.

Якщо фундамент споруджують вхолодную пору року (при температура повітря нижче -3 ° С), слід позаботітьсяо захисту бетонних поверхонь від промерзання хоча б протягом перших 14-15дней. Роблять це за допомогою електро- або пароподогрева, хоча сил, праці іматеріальних витрат на це буде потрібно набагато більше.

Фундамент і цоколь, сложенниеіз цегли або бутового каменю, не потребують зволоженні.

Їх витримують 5-7 днів, захищаючи від прямих сонячних променів і вітру або морозу (при температурі воздуханіже 30 ° С) рогожею або мішковиною.