Формування клинка ножа

Для новачка є два способи надати клинку форму -с`емпріпуска і кування. При куванні сталь клинка розігрівається до пластичного стану (1800-2000 градусів за Фаренгейтом), а потім молотком йому надається форма, близько нагадує остаточну.

Були часи, коли все клинки були кованими. У ті дні стальдорого коштувала і рідко зустрічалася. Зняття припуску вважалося непрактичним, таккак при цьому знищувалося таку кількість металу, з якого можна билосделать ще один або два ножі.

Автор проводить шліфування скоса на твердому шліфовальномколесе.

З одного і того ж шматка стали можна виготовити шляхом ковкідва ножа, а шляхом зняття припуску - тільки один з повним хвостовіком.Ізобретеніе шліфувального верстата дозволило швидко видаляти зайву сталь, іданний процес став загальноприйнятим при виготовленні ножів.

Хвостовик - це шматок заліза, фіксований до клинку методомкузнечной зварювання. Звичайно ж, для тих з нас, у кого є необмежені запасисталі, з якою можна працювати, це означає великий обсяг дополнітельноготруда.

Сварка металобрухту з метою отримання більших кусковметалла була звичайною справою для ковалів, які працювали на своє плем`я. Чи не следуетзабивать і про гілки дерева, з якої було виготовлено рукоятка, і про грубомчеренке, що не дозволяло рукоятці розщепнутися. Отвір в рукоятці для хвостовікаточно відповідає його розмірам. Це говорить про те, що хвостовик враскаленном стані пропал цей отвір.

Початківцю ножовщиков, що виковує свій клинок, непотрібна шліфувальна машина, якщо, звичайно, він зможе викувати меч близько кокончательной формі. Добре викуваний клинок можна доопрацювати з помощьюнапільніков, наждакових каменів і абразивної папери. Це дозволяє начінающемуножовщіку почати свою роботу з виготовлення ножів з мінімальним наборомінструментов.

Відео: Поширення друкованої ножа на японських водних каменях. Формування кромки. Частина 1

По-моєму, кування хороша тим, що це процес созідательнойенергіі. Мені вже набридло шліфувати і шліфувати ножі в своїй майстерні. Шліфування залишає багато пахучої пилу, котораязабівается в шкіру і одяг. Дрібна сталева і дерев`яна пил наповнює духи забивається в усі кути.

Я ж вважаю за краще свіже повітря моєї невеликої кузні, розташованої на п`ятачку за майстерні. Мені подобається усамітнитися в кузні, розпалити горн, взяти шматок гарячої стали і почати махати молотком. Це разгоняеткровь, і я набираюся енергією, щоб попрацювати додаткова година або два.Ету енергію важко пояснити, її потрібно відчути.

Процес зняття припуску

За визначенням цей процес означає: взяти заготовку сталии за допомогою шліфування видалити все, що не відноситься до клинку. Думаю, етоправільно. Профіль клинка випилюється або шліфується до потрібної форми, а затемсведенний на конус профіль, що представляє собою ріжучу грань, шліфується наабразівном колесі або стрічці.

Сталева заготовка, обрана для виготовлення клінкаметодом зняття припуску, не повинна бути набагато товщі і ширше размеровпредполагаемого клинка. Якщо ви підберете матеріал відповідного розміру, тосекономіте багато часу на шліфування. Для початківця товщина клинка мусить бути не більше 1/8 дюйма, щоб йому не довелося довго займатися його шліфуванням.

А. Саморобний шліфувальний верстат 2 на 72 дюйма, створений в 1983 році. В. При шліфуванні плоскій поверхні на верстаті летять іскри

Сьогодні існує тенденція виготовляти мисливські іутілітарние ножі зі сталі товщиною 1/4 дюйма. Я з цим не згоден і для своіхрабочіх ножів зазвичай використовую заготовки товщиною 1/8 або 5/32 дюйма. Шірінаклінка проектованого ножа становить 1 дюйм, а у мене як раз є заготівля такої ширини товщиною 1/8 дюйма.

Для мисливських ножів я віддаю перевагу плоску шліфування, хотясейчас більш популярна заглубленная заточка. Я вважаю, що заглиблена заточкабольше підходить для заготовок товщиною 1/4 дюйма. Так думаю я, але зі мною необов`язково погоджуватися. Я не збираюся захищати свої ідеї або методи, я простоскажу: «Так роблю я».

Профілювання клинка ножа

Притисніть струбциною ваш шаблон до стали, просвердлите дваотверстія для тимчасових заклепок, вставте їх і окресліть форму клинка на сталі.Отрежьте матеріал до потрібної довжини або металорізальних стрічковою пилкою, лібоабразівним ріжучим колесом, або ж відшліфуйте профіль цілком з стальнойзаготовкі. На фотографії показані три способи різання заготовки клинка.

А Фарба для розмітки, а також чертілка і кернер, виготовлені зі старих напилків Крупним планом показано нанесеніецентральной лінії В Рейсмус з високоміцної чертилкой для розмітки центральнойлініі клинка Клинок і рейсмус поміщаються на плоску поверхню Центропределяется за допомогою регулюючого гвинта Лінія наноситься шляхом передвіженіяклінка по лезу чертилки

Ще один спосіб вирізати клинок з заготовки - просверлітьряд отворів і потім зламати заготовку. Добре заточене свердло легкопроходіт через метал. Ви скоро переконаєтеся, що свердлити і обламувати металлбистрее, ніж користуватися ручною ножівкою по металу. Вгорі соответствующейфотографіі показана сталева заготовка з нанесеним малюнком-решт двухклінков. Внизу: заготівля просвердлені і розламані на дві частини.

Інший спосіб відокремити клинок від заготовки - накреслити на ній профілі двох клинків так, щоб їх кінці стикалися. Як показано нафотографіі, шліфування профілів призводить до поділу двох клинків.

Важливо домогтися гарного і гладкого радіусу в тому місці, гдехвостовік з`єднується з клинком. Хороший спосіб домогтися такого радіуса з допомогою двох просвердлених отворів.

Саморобний шаблон призначений для перевірки скосаклінка. На трьох картинках показані деталі його конструкції. Його довжина приблизно 4 дюйма, а ширина - 1 1/2. Важливо, що саме з`єднання винесено окремо, і грань клинка можетполностью йти в дно вимірювального приладу

Після відділення клинка від заготовки металу його профільтщательно шліфується аж до накресленої лінії. Для обробки профілю хорошоіспользовать шліфувальний верстат з твердим колесом, проте наполовінузасалівшіеся керамічні стрічки, такі, як Norton SG Hogger на ленточномшліфовальном верстаті, видаляють зайву сталь рази в чотири швидше. Після процессашліфовкі скоса постійно залишаються наполовину засалено стрічки, які хорошоіспользовать для шліфування профілю.

шліфування скосів

Будь-який тип шліфування клинка має дві стадії. Перваяпредшествует термообробці клинка, а друга проводиться після. Краще всегооставлять приблизно 20% стали для її видалення після термообробки. Якщо граніслішком тонкі, вони можуть жолобитися або тріскатися під час процесу загартування. Якщо ж залишити трохи матеріалу для зняття послетермообработкі, операція по загартуванню буде набагато безпечніше для самого клинка.

Клинки можуть і дійсно деформуються під час процессазакалкі, і припуск матеріалу дозволить згодом вирівняти його при шліфовке.Шліфовка до процесу термообробки не обов`язково повинна бути точной.Маленькіе недоробки зазвичай видаляються в процесі завершальній шліфування.

Займається зніманням припуску ножовщиков починає з обработкіпрямоугольного профілю стали і надає їй форму клина. Цього можна добітьсяразлічнимі методами.

Шліфування скосів на твердому колесі

Зняття припуску металу можна домогтися різними методамі.Лучшій і найбільш широко вживаний метод - робота на стрічкової шліфовальноймашіне з використанням або плоскою платформи для клинка з плоскою заточкою, або шківа для клинка з заглибленою заточуванням.

Цю ж роботу можна виконати на верстачной шліфовальномстанке, який іноді називають твердим колесом. Це колесо залишає множествомаленькіх подряпин, які потім доводиться зарівнювати вручну напилком илина точильному камені, або за допомогою електроприводних плоского диска або гібкогодіска. На фото показано, як автор обробляє скіс клинка на самодельномшліфовальном верстаті.

Коли я почав виготовляти ножі, у мене був толькосамодельний шліфувальний верстат з твердим диском для профілювання і шліфовкігрубих скосів. Спочатку я згладжував клинки за допомогою гнучкого диска в віденасадкі на електричну дриль. Але незабаром вже встановив електричний мотор навертікальную раму і зміцнив гнучкий диск на його осі в горизонтальному положенні.

На фронтальному фото шліфувальної машини показанукрепленний на осі патрон з насадкою наждачного диска. Праворуч - операція пошліфовке шкіркою / згладжування клинка.

Це дозволило мені контролювати положення клинка обеімірукамі і добре бачити, що я роблю. Я зіпсував достатню колічествоабразівних дисків, притискаючи їх до сторін клинків, де диски врізалися в грані.В такій ситуації добре було б мати реверсивний мотор. Таким чином яізготовіл приблизно три сотні ножів перед тим, як придбати ленточнийшліфовальний верстат.

Коли я зібрав свій перший стрічковий шліфувальний верстат, тоіспользовал шліфувальне колесо тільки для грубої шліфовки профілів клинків, щоб зберегти наждакові стрічки. Однак недолік часу поклав край моейекономіі на стрічках. Ця економія виглядала безглуздо, коли я оцінював свого часу вденьгах.

Для акуратної обробки скосів потрібні гострі нові ленти.Прічіной багатьох помилок шліфування, характерних для новачків, являетсяіспользованіе засмальцьованих стрічок. Змиріться з тим, що кожен мисливський ножобойдется вам принаймні в дві нові стрічки. А створення ножа Боуї потребуетаж п`ять таких стрічок.

Якщо вас бентежать витрати на матеріали для ізготовленіяножей, то зараз в самий раз переглянути свої плани. Матеріали вважаються безкоштовними, Еслів закладаєте їх вартість в ціну вашого товару. Виходить, що за вашматеріал платить замовник. Витрати відносяться на ваш рахунок лише в тому випадку, Еслів не можете продати свій ніж.

плоска шліфування

Плоску поверхню порівняно легко зробити на ленточномшліфовальном верстаті. Виконати це на шліфувальному колесі набагато сложней.Чтоби зробити клин, потрібно виконати кілька різних «доріжок», Азат їх необхідно зрівняти в одну поверхню стали за допомогою дісковогонаждака або напилка.

Відео: виготовлення пристосувати для виведення спусків клинка

Для розмітки клинка перед кожним новим рівнем зерністостііспользуйте червоний водостійкий маркер. Для грубої обробки клинка я іспользуюленту зернистістю 60, потім перехожуна стрічку зернистістю 120, чтобидостаточно відполірувати його перед термічною обробкою. Для контролю за ходомработи користуйтеся OptiVISOR або іншим фіксується на голові увелічітельнимстеклом. Червоне чорнило чітко покажуть будь, що залишилися після шліфовкіцарапіни. Перевірте наявність таких залишкових подряпин при хорошому освещеніі.Осмотріте клинок від вістря до хвостової частини, а потім - від леза до спінкі.Плоскую шліфування легше проводити на стрічковому шліфувальному верстаті з плоскойплатформой (див. Фото).

Послідовність шліфування скосів:

1) Ще раз огляньте профіль клинка, щоб виявити всенедостаткі.

2) Щоб встановити товщину межі, я наношу дві лінііпріблізітельно на відстані 1/32 дюйма між ними. Шліфування до цієї лінії скаждим боку дозволить отримати приблизно правильну товщину межі, чтообезопасіт клинок під час операції по його загартуванню. Якщо скоси звести дотонкой, майже гострої грані, вона може потріскатися або деформуватися під времязакалкі. На фото показані два способи нанесення центральної лінії.

3) На сторонах клинка позначте місце, де скоси должнизакончіться. Це місце іноді називають шліфуванням спуску або кінцевим пунктом.

4) Відшліфуйте плоский скіс приблизно під 45 градусів вниз кначертанной лінії з кожного боку клинка.

Для створення радіусу на спинці клинка іспользуетсясредній камінь Crystalon Після багаторічного використання на цьому камнеосталісь помітні поглиблення. Коли, зношуючись, поглиблення стає слішкомшірокім, почніть інше Для змащення каменю використовуйте гас без запаху ілімасло для лампи.

5) Потім відшліфуйте серію неглибоких заглиблень, ілідорожек, по довжині клинка, поки ширина скосу не визначиться і не станетдостаточно плоскою. Інший метод: по ходу роботи ви можете надати клінкувипуклую форму. Використовуйте пряму грань для перевірки ходу роботи або сплоской, або з опуклою шліфуванням. Якщо шліфування у вас не виходить, потренуйтеся на більш м`якої сталі.

6) При шліфуванні намагайтеся не заходити за начертанниелініі, що відзначають кінцеву її точку. Також не шліфують надто високо до спинки, щоб не зробити її тоншою, ніж хочете.

7) Відшліфуйте кілька проходів з одного боку клинка, а потім проведіть ту ж роботу з іншого його боку. Етопозволіт розподілити напруга по всьому клинку більш рівномірно. Якщо сніматьвесь зайвий матеріал спочатку з одного боку клинка, а потім перейти кобработке іншого боку, це може привести до деформації клинка.

8) І знову повторюю, не робіть грань затонкою дотермообработкі. Залиште приблизно 20% стали, яку необхідно удаліть.Сніміте цей припуск після того, як клинок буде загартований і відпущений.

9) Зберіть разом шаблон для перевірки клина клинка, ізготовленнийіз дерева або іншого матеріалу (див. Фото). Зміцніть цей шаблон на клінкеножа, що має необхідний вам клин, загвинтите смушкову шайбу і поместітеобрабативаемий вами клинок в вимірювальний прилад, щоб визначити, достаточнолі він тонкий.

10) Якщо у вас немає стрічкового шліфувального верстата, використовуйте наждачний диск, щоб зрівняти сліди, що залишилися послешліфовального колеса. Якщо зернистість шліфувального колеса була 36-40, візьміть наждачний диск зернистістю 80, потім 120 і, нарешті, 240. Цього будетдостаточно, щоб потім перейти до стадії термообробки. Я іспользуюсамоклеящіеся диски на насадці гнучкого диска (див. Фото). Ображати з діскалішній матеріал, це дасть вам можливість обробити досить остриеугли.

11) Ви можете виявити, що ваш клинок вийшов злегка опуклим, ноето нестрашно, якщо він не дуже товстий.

12) Загладьте спинку клинка або залиште її квадратної, але мені здається, що останній варіант виглядає трохи незакінченою. Я всегдаделаю фіктивну грань або просто заокруглені спинку клинка. Робочий ніж получітзакругленную спинку, якщо його спочатку обробити напилком, а затемотполіровать на камені з канавками. На фото показано, як я використовую среднійкамень Crystal-on з канавкою на ньому, щоб надати гарний радіус спінкеклінка.

13) За допомогою тонкого каменю або наждачного паперу удалітевсе подряпини, що залишилися після шліфування межі, рухаючи камінь або наждачнуюбумагу від рікассо клинка (між клинком і хвостовиком) до вістря і назад. Так миудаляем будь-які «напружені височини», через яких грань можетпотрескаться під час загартування. Наявність грубих слідів шліфування, подряпин і другіхнеровностей можна перевірити нігтем. Їх називають напруженими возвишенностямі.Напряженіе металу, що виникає під час загартування, може привести до його розтріскування у напруженій височини, а етогоследует уникати.

Відео: увігнуті спуски на лезі ножа

14) Не використовуйте рікассо на гнучкому диску. Це следуетделать на тонкій стрічці на плоскій платформі або на гнучкому диску, або вручну, як показано на зображенні. На фото показано, як шматок вологою або сухою бумагіскладивается навпіл, притискається зажимами до сталевій пластині, і рікассополіруется вручну. Цей метод вимагає часу, але дає хороші результати, коли робота завершується на папері зернистістю 600.

15) Обов`язково зробіть з`єднання між хвостовиком ірікассо плавно заокругленим. Знову уважно огляньте весь клинок. Тепер онготов до термообробки.

Робота напилком при виготовленні ножа

Робота напилком відноситься до старої школи. Цей методпозволяет зробити поверхню виключно плоскою. Такий навик вельми полезноосвоіть, якщо у вас немає стрічкового шліфувального верстата. При виготовленні ножаперед термообробкою клинок робиться плоским за допомогою напилка. Послезакалкі і відпустки клинок буде занадто твердим для напилка.

Напилок потрібно взяти за обидва кінці і обробляти деталь, рухаючи їм вперед-назад. При цьому напилок проходить уздовж усього клинка. На фотопоказана обробка клинка напилком.

Якщо штовхати напилок вперед, як прийнято при звичайній роботі, його зубці глибше врізаються в сталь і полірування виходить грубою. Для гладкойполіровкі краще використовувати стандартний драчовий напилок. Напилок сперекрестной рискою знімає припуск швидше, але залишає небольшіевозвишенності, які слід зарівнювати драчовим напилком.

Ручна обробка наждаком робить рікассо плоским і безцарапін. Волога або суха наждачний папір складається вдвічі на стальнойпластіне По краях папір утримують пружинні затиски. Почніть з бумагізерністостью 80-1 20, потім все дрібніше і дрібніше, поки не досягнете желаемойполіровкі. Зазвичай автор закінчує роботу на папері зернистістю 600. Такимобразом, деталь можна зробити плоскою і блискучою, якщо у вас немає машини сплоскім диском.

Щоб зубці напилка не врізалися занадто глибоко, вашідвіженія повинні бути легкими. Завжди тримайте під рукою игольчатую стрічку і посленесколькіх рухів очищайте на ній зубці напилка. Якщо зубці забиваються, це може привести до стирання поверхні і лише додасть вам роботи. Вважається, що якщо покрити напилок крейдяним пилом, а також для запобігання забруднення егозубцов. Я випробував обидва методи і не помітив великої різниці. Можливо, етозавісіт від типу оброблюваного матеріалу.

У продажу є безліч дешевих імпортних напилків. Яіспробовал деякі з них і зрозумів, що це марна трата грошей. Вполнеоправдано купувати хороші якісні напилки, я ж вважаю за краще маркуNicholson. Час - гроші, а вони працюють швидше і глаже.

Термообробка ножа

Ми всі знаємо, що цивілізація не була б можливою, якщо бичеловек не навчився використовувати залізо і сталь в тій мірі, як це делаетсясегодня. Сталь унікальна і корисна, тому що, обробивши її, сталь можносделать виключно твердою, пружною або відносно м`якою.

Будучи ножовщиков, ми можемо використовувати екстремальниеформи термообробки, щоб отримати потрібну нам сталь. Кращим прикладом етомуможет служити клинок, який був вибірково загартований або ізбірательноотпущен. Такий клинок може мати виключно тверду грань і разом з темвидержівать тест на вигин до 90 градусів. Це стає можливим, якщо граньножа тверда, центральна частина клинка пружиниста, а спинка относітельномягкая. На фото показаний успішний тест на вигин, демонстрований Едом Каффрі.

Робота напилком: для безпеки клинок притиснутий кподдержівающей дошці.

Термообробку можна охарактеризувати як певну, тимчасову / температурну обробку металу для отримання конкретної міцності, ковкості або інших якостей. Термообробка клинка лежить в серце будь-якого ножа.Термообработка вважається успішною, якщо клинок може виконувати призначену йому роботу.

Якщо клинок занадто м`який, він не зможе тримати заточку ібудет сильно згинатися при важкій роботі. Якщо занадто твердий - сломаетсядаже при нормальному використанні. При правильній термообробці ножа егоклінок не дуже міцний, і не занадто м`який. Найкраще визначати це путемпроб і помилок, порівнюючи ваші клинки з клинками з нових типів стали або склінкамі, які пройшли відому термообробку.

Коваль з Монтани Ед Каффрі демонструє прочностьклінка, минулого селективну термообробку, в майстерні Дейва Брендона.

Будь-який процес термообробки складається з трьох етапів: нагрівання, охолодження і час. Будь-яке незначне зміна температури можетзначітельно впливати на результат. Елемент часу, можливо, наіменееважен, але саме правильне поєднання часу і температури необхідно длядовершенія трансформацій, що приносять потрібних результатів. Кожен тип стали імеетсвою власну унікальну комбінацію циклів часу / температури, котораяпозволяет отримати клинок відмінною міцності і ріжучої здатності.

Здатність ножа тримати грань майже повністю залежить отего щодо високої твердості. За моєю прикидці, 95% ножів, ізготовленнихвручную, мають твердістю 57-61 за шкалою Роквелла. Специфічні елементисплавов деяких типів стали роблять їх більш міцними в порівнянні з другімітіпамі стали тією ж твердості.

Передбачуване використання ножа визначає його максімальнодопустімую твердість.

Мене часто запитують, який тип стали кращий або який тіпя віддаю перевагу. Зазвичай я відповідаю, що все залежить від термообробки. Якправило, відповідна термообробка важливіша, ніж тип стали. При правільнойтермообработке порівняно проста сталь буде працювати краще, ніж ізисканнаясталь після неправильної термообробки. Я переконувався в цьому багато разів.

Далееgt; gt; загартування ножа